BATERIAS: Ya sabéis que las baterías se descargan con el frío, así que hay que ir con ellas llenas.
¡GUANTES! Si no queremos que nos amputen los dedos de las manos, recomiendo unos guantes muy finitos que nos dejen usar la cámara sin quitárnoslos. Se venden ahora mucho y muy baratos porque para esquiar se suelen llevar debajo de los guantes gordos.
PARASOL: Para evitar reflejos.
FILTRO POLARIZADOR: Opcionalmente, nos ayudará con los cielos azules y a evitar reflejos.
Composición en paisajes
Busca el contraste, algo que rompa con el blanco total.
Líneas diagonales del paisaje, cortando a otras verticales de los árboles.
Si está algo nublado, el fondo se hará blanco y difuminado, esto ayuda a realzar la sensación de profundidad, si encuentras un camino, haz la foto hacia la distancia.
Detalles
Los paisajes nos atraen cuando vamos a una montaña nevada, pero los detalles suelen dar mucho juego, por el contraste.
Una hoja o una piña caída sobre la nieve virgen.
Un árbol contrastando con todo su alrededor blanco…
Huellas de animales o de nosotros mismos
Un letrero, o una bici, o cualquier objeto artificial semihundido, rendido ante la naturaleza…
Larga exposición
En los riachuelos podremos obtener el efecto seda del agua.
Si está nevando los copos se convertirán en líneas, incrementando la sensación de las inclemencias del tiempo.
Podemos probar la técnica del zooming (mover el zoom MIENTRAS que se está haciendo la foto).
RAW
Disparar en raw siempre es recomendable, pero en la nieve mucho más, porque habrá parámetros que igual tendremos que retocar:
Zonas sobreexpuestas y otras subexpuestas
Tonos demasiado azulados
Blanco y Negro
A mí personalmente me fascinan las fotos de nieve en blanco y negro. Ayuda a realzar los contrastes, que a veces son muy bajos en la nieve.
Hay miles y miles de selfies por las redes, es casi casi la droga de moda.
Pero en realidad existe desde antiguo, Vicent Van Gogh por ejemplo se hizo decenas de autorretratos y Velazquez se hizo un «selfie con celebrities» al autorretratarse con la familia de Felipe IV en «Las Meninas».
Nosotros vamos también a hacernos autorretratos divertidos, aquí os dejo una serie de trucos, que también se pueden aplicar a las mejores fotos de grupo.
Qué necesitamos para un autorretrato:
Para un «selfie casual»:
Solo necesitaremos un móvil con cámara.
Para un «selfie pro»:
Trípode: Para dejar nuestra cámara tranquila y haciendo su trabajo mientras nosotros posamos graciosamente.
Disparador: Para decirle a la cámara (desde la distancia) que nos haga una foto. Si nuestro disparador es además un intervalómetro, podremos configurarlo para que nos haga fotos de forma constante y nosotros tranquilamente ir cambiando.
Atrezo para hacerse un buen selfie
Un espejo: pero no un espejo del baño, por Diós, que no queremos ser los más chonis del barrio… Me refiero a un espejo bonito, portable, que podamos traer con nosotros a un lugar con encanto, como un parque, y jugar con el reflejo de las luces y colores, además de poder duplicar nuestra imagen en la foto.
Complementos: Gorros, pañuelos, gafas…
Chorradas varias: Bote de pompas de jabón, Bengalas de navidad…
Algo personal: tu bici, tu mascota, el instrumento de música que tocas…
Un marco: sería ideal llevar con nosotros un marco de estos «barrocos», gruesos, de madera con dorados y formas llamativas… pero como no creo que tengáis ninguno en casa, se puede incluso apañar uno con cartón.
Ideas para posados divertidos
Saltar (todo un clásico): Para esto hay un truquillo, poned la velocidad de exposición muy rápida y que os hagan la foto en modo ráfaga o disparo continuo, así saldrán muchísimas fotos y por lo menos en una de ellas os habrán «congelado» en el mejor momento.
Hacer el pino (y revivir la niñez)
«El experto en Yoga»: buscad «yoga» en google, y flipad con las ideas locas para vuestras fotografías.
Sugerencias de composición
Probad el formato diagonal, es decir, que el horizonte no salga horizontal, si no diagonal.
Picados y contrapicados: Vamos a exagerar la perspectiva a la que estamos acostumbrados
Contraluz: Subexponed la imagen y quedaros solo con vuestra silueta.
Todo es aplicable a fotos de grupo
¡En compañía es más divertido! Aplicando los mismos trucos, a un grupo numeroso, tendremos una foto digna de ser recordada en siglos venideros (por lo menos), así que ale ale, ¡hay que ingeniarselas para que cada uno ponga su más rocambolesco perfil!
¿Cuáles son vuestros trucos?
¿Qué nos recomendáis vosotros para un retrato «rompedor»? ¿Qué hemos pasado por alto?
¿Vosotros también tenéis ese recuerdo de infancia de cuándo llovía y saltábais en los charcos? Para mi es uno de los más felices recuerdos, mis padres me dejaban poner unas «katiuskas» para cruzar el parque de charco en charco.
Hoy en día sigo viendo charcos y sintiendo la necesidad de acercarme al agua…
La buena noticia es que algunos charcos son muy fotogénicos, si sabemos captar «su lado bueno», es decir, sus reflejos.
Solo hace falta seguir unos consejos muy básicos para «buscar» la fotografía:
Buscar los mejores charcos, es decir, aquellos que no están muy sucios en su superficie.
Las láminas finas de agua, en superficies lisas, suelen ser mejores espejos.
Agacharnos para coger el charco desde un punto bajo, justo donde consigamos la mejor simetría entre lo real y lo reflejado.
Si tenemos un filtro polarizador puesto hay que tener en cuenta que precisamente uno de sus efectos es que eliminan los reflejos.
«Jugar» también durante el revelado:
Si le damos la vuelta a la fotografía, dejando el suelo arriba y el cielo abajo, conseguiremos en parte engañar al ojo que observe la imagen, centrándose en el reflejo.
El blanco y negro suele funcionar bien, especialmente si el agua/suelo no está especialmente limpia. Además así nos centramos en la repetición de formas.
Probar a girar el horizonte, en lugar de dejarlo recto hacer una diagonal con él.
Fotografiar fuegos artificiales es un divertido reto, os dejo aquí una serie de consejos para facilitaros la tarea.
F9 – 4s – 14mm
Llegar con tiempo para elegir el lugar
Generalmente los fuegos artificiales acompañan eventos multitudinarios, será imprescindible ir con bastante tiempo para elegir el mejor lugar, a poder ser alejado del bullicio para que no nos muevan el trípode.
Ten en cuenta también el viento, puesto que el humo que desprenden los fuegos pueden estropear la foto, siempre mejor que el viento no venga hacia nosotros.
Añadir una referencia en el encuadre
Puedes hacer las fotografías exclusivamente a los fuegos, o puedes incluir una referencia, como gente, árboles, algún monumento… Queda especialmente bien el agua y los reflejos de los fuegos en la misma…
Trípode y Disparador
Aquí no solo el trípode es imprescindible, si no que además cuanto más grande mejor. Como hemos dicho lo habitual es que vayamos a un sitio con mucha gente, con lo cual un trípode grande y pesado tiene más porbabilidades de éxito para conseguir estar por encima de las cabezas y además no ser movido por patadas involuntarias.
El disparador es también muy recomendable, e imprescindible si vamos a utilizar el modo Bulb.
ISO Mínima
Como siempre, si ponemos el trípode lo primero que haremos será bajar la ISO al mínimo.
Diafragma generalmente cerrado
Para tener una mayor profundidad de campo, lo podremos poner en torno a F8 o más cerrado. Haced pruebas y comprobad cual es el mejor parámetro en vuestro entorno.
F8 – 9s – 15mm
Velocidad de obturación lenta
Dependerá de los fuegos, entre 4 y 8 segundos tenéis muchas probabilidades de éxito, pero igual que antes, probad diferentes velocidades. ¡Hay incluso fotos a 10min en las que salen todos los fuegos del espectáculo!
El Modo Bulb nos puede servir para decidir nosotros cuando detener la fotografía, podemos por ejemplo empezar a tomar la fotografía cuando empieza uno de los fuegos y detenerlo cuando han estallado cinco de ellos. Podemos tapar el objetivo en los intermedios entre un fuego y otro (con la mano, la tapa del objetivo o un cartón negro por ejemplo).
Distancia focal corta
Podremos por supuesto elegir cualquier distancia focal, pero un gran angular nos va a facilitar mucho la tarea, evitando que perdamos fuegos artificiales que se salen de nuestro encuadre.
Enfoque manual
En las condiciones de luz en las que dispararemos la cámara va a tener muchas dificultades para enfocar, será bueno enfocar en manual (a infinito o algo menos). Aquí nos ayudará mucho el hecho de tener el diafragma cerrado y por tanto un profundidad de campo grande.
Batería y Tarjeta de Memoria
Este tipo de fotografía chupa bastante batería, si tenéis una de repuesto mejor que mejor. En cuanto a la tarjeta de memoria, si es de las «ultra fast» y similares mejor, puesto que ya habréis notado que las fotografías de larga exposición tardan también tiempo en guardarse (no tanto en las cámaras más modernas, pero también se nota).
¿Queréis aportar más ideas? ¿Nos enseñáis vuestras fotos? ¡Comenta! 🙂
La iluminación es uno de los aspectos más importantes en la fotografía.
A la hora de hacer un retrato tenemos que tener en cuenta que es lo que queremos transmitir, si queremos que la luz sea suave, si queremos que una parte del rostro sea oscuro, si queremos una luz envolvente…
Es por ello que existen muchos complementos para poder ponerle a nuestro flash y cambiar el tipo de luz.
La fotografía que hemos elegido para este artículo está hecha con un flash de mano y una ventana pequeña. La ventana lo que hace es suavizar la luz y por lo tanto la transición entre luces y sombras es más suave, reduciendo así el contraste.
En el lado contrario a la ventana tiene un reflector de color negro, para quitar luz y así darle más fuerza al lado derecho del rostro.
Objetivo: 50 mm Apertura: 7,1 Velocidad: 1/125 Iso: 400
Si te interesa la iluminación consulta la fecha de nuestros próximos talleres pulsando aquí.
A la hora de hacer una sesión fotográfica siempre debe tener una planificación previa para conseguir unos resultados óptimos.
Debemos tener en cuenta el lugar donde se va a realizar. Una vez encontrado el lugar, tenemos que acercarnos unos días previos a la sesión para saber si es un sitio tranquilo, si tenemos cerca todo lo que podamos necesitar (baños, agua, sombra..) y debemos observar cual es la luz que estamos buscando para nuestra sesión fotográfica para poder así aprovechar al máximo nuestra localización.
Una de las tareas de nuestra primera visita al lugar es averiguar sitios dónde se pueden hacer fotografías, lugares que no conocíamos y que bajo una mirada fotográfica se ve idóneo para lo que queremos transmitir con nuestras imágenes. Es bueno hacer fotografías de los rincones elegidos, ya que los podremos examinar luego en casa, incluso en el caso que hayan más miembros en el equipo de la sesión poder enseñárselos y hablar conjuntamente sobre las propuestas de vestuario, maquillaje e iluminación.
Cuando estamos pensando en que tipo de iluminación queremos en nuestra fotografía, debemos pensar que resultado final queremos, unas fotografías más agresivas, fotografías más suavez. Dependiendo de que tipo de resultado queramos deberemos utilizar unas horas del día o accesorios de flash que nos permitan modificar la luz a nuestro antojo.
En internet encontramos una herramienta muy útil a la hora de hacer esquemas de iluminación, se trata de lighting diagrams : http://www.lightingdiagrams.com/Creator . Nos permite realizar esquemas de iluminación y tipo de accesorio de iluminación vamos a utilizar en nuestra fotografía. Por lo que una vez hecho el diseño podremos más o menos imaginarnos el resultado final.
Modelo: Aída
Iluminación: contraluz sol y reflector parte delantera derecha.
En el primer plano vemos como el contraluz del sol hace que se perfile el rostro. Objetivo 50 mm 1,4.
Antes de la sesión debemos estar pendientes del clima para no llevarnos una sorpresa.
Y tras todos los preparativos llega el gran día. Normalmente siempre son madrugones para disponer de más horas de luz, aunque muchas veces utilizamos la tarde, ya que la luz es mucho más idónea para hacer fotografías.
Oh oh!!! Habíamos pensado en hacer fotos con luz solar muy dura y nos ha salido un día nublado…don’t worry…como hemos estudiado y preparado la situación sabemos el ángulo y tipo de luz queríamos, así que cogemos un flash y simulamos esa luz (desde arriba de la persona)…y ya que nos ha salido un día nublado…aprovechemos y hagamos fotografías con luz uniforme, ya que en los días nublados es más fácil sacar buenos resultados, ya que no hay sombras fuertes.
Al tener todo programado, nos daremos cuenta que en vez de tardar 2 horas, en una tal vez tengamos toda la sesión hecha, así que en ese tiempo que tenemos demás podemos innovar y probar cosas nuevas. Ya que ya tenemos el material que queríamos.
¿Os atrevéis con vuestra propia sesión fotográfica?
Un parasol en el objetivo puede ayudar a evitar contaminación lumínica de fotos de luz próximos.
Utilizar objetivos angulares o grandes angulares, para cubrir mayor horizonte, salvo que quieras coger una única constelación por ejemplo…
Llevar batería de repuesto (o al menos una bien cargada), la larga exposición consume bastante.
Utiliza el enfoque manual (al infinito).
Desactiva el estabilizador de imagen si lo tienes.
Disparar en modo RAW, para poder editar posteriormente la foto. Por ejemplo la foto de arriba estaba subexpuesta inicialmente (hice una única foto, sin pruebas, porque no tenía tiempo, todos sabemos lo que es tener a gente esperándonos mientras fotografiamos…) al hacer la foto en RAW he podido sacarle algo de partido, en JPG no habría salido nada de nada. Pero incluso aunque hagamos una foto perfecta originalmente, siempre será mejor tenerla en RAW que en JPG.
Exposición: ISO, velocidad y diafragma
Modo manual M de la cámara.
Diafragma abierto al máximo. Dependiendo de nuestro objetivo podemos probar a usar también un paso menos de la máxima apertura, para no usar el objetivo «al extremo» que suelen trabajar peor.
ISO alta: dependiendo de la cámara serán «aceptables» unos valores u otros, pero por norma general necesitarmeos de 800 para arriba.
Velocidad en función de lo que queramos conseguir. El plano celeste se mueve con respecto a la Tierra, por lo que a muy largas exposiciones las estrellas dejan de ser puntos y se convierten en rayas de luz. Si no queremos que nos salgan movidas, por ejemplo para pillar bien la via láctea, necesitaremos velocidades más rápidas de 30s.
Composición
Podemos optar por una composición compuesta únicamente por el cielo estrellado, pero también podemos incluir parte de nuestro horizonte, como referencia.
Podemos dejar el horizonte como un contraluz (totalmente oscuro), o iluminar algunos elementos (como algún árbol próximo) con un flash externo.
Fotografiar Estrellas Fugaces
Minúscula estrella fugaz junto a la Osa Mayor
Las lluvias de meteoritos, las estrellas fugaces, dibujan una línea brillante en el firmamento. Este tipo de fotografía se parece mucho en la técnica a la fotografía de relámpagos o de fuegos artificiales, puesto que no sabemos el momento preciso en el que aparecerá nuestro «protagonista».
Mejores fechas en 2013 para observar lluvias de meteoritos:
3 de Enero(Cuadrántidas), 22 de Abril (Líridas), 5 de Mayo(Eta Aquarids), 29-30 Julio (Delta Aquarids), 10-13 de Agosto (Perseidas), 7 de Octubre (Draconidas), 21 de Octobre (Orionidas), 4-5 de Noviembre (South Taurids), 11-12 de Noviembre (North Taurids), 16-17 de Noviembre (Leonidas), 13-14 de noviembre (Geminidas ). Más información: Calendario de Lluvia de Estrellas.
Radiante
El Radiante es el lugar de la esfera celeste de donde parecen irradiar, como de su centro, las estrellas fugaces cuando aparecen en gran cantidad [Real Academia Española].
Cada una de las lluvias de meteoritos que vemos anualmente tienen un punto Radiante, hacia donde tendremos que apuntar la cámara para tener altas posibilidades de capturar esas estelas de luz. Por ejemplo las Perseidas, o lágrimas de San Lorenzo, tienen su radiante entre la constelacion de Perseo y la de Casiopea.
Mucha paciencia, muchas fotos
Las estrellas fugaces son en cierto modo impredecibles, podemos conocer más o menos donde y en qué periodo de tiempo son más frecuentes, pero aún así no sabremos su momento exacto. Por este motivo es mejor usar un intervalómetro, para hacer muchas fotografías de forma sencilla. Una vez que tengamos claro el tipo de exposición que queremos, lo ideal es configurar el intervalómetro para que esté disparando constantemente.
Fotografiar a tus amigos que te aguantan tus «caprichos» fotográficos, no tiene precio. Pequeña estrella fugaz a la izquierda. ISO 400 – F4.0 – 30seg – Flash externo – 14mm – Salió subexpuesta, corrección con lightroom, también corrección de tono.
Otros rástros de luz: Satélites artificiales y aviones
En ocasiones nos encontraremos en nuestra imagen trazos de luz que no son estrellas fugaces, sino satélites artificiales o aviones. Las estrellas fugaces en una foto son reconocibles porque es su trazo es más fino al final, a modo de cola.
Fotografiar Rastros de Estrellas (Star trails)
Puesto que la Tierra gira, las estrellas «se mueven» con respecto a nuestra posición, durante la noche podemos apreciar este movimiento relativo de las estrellas al utilizar exposiciones muy largas. Esto va a ser como cuando fotografiamos las ráfagas de luz de los coches.
Si tenemos a la Estrella Polar dentro de nuestro encuadre, vamos a ver que todas las demás estrellas giran en torno a ella, creándo círculos concéntricos. Las estrellas más alejadas a la Estrella Polar harán un recorrido mayor en nuestra foto que aquellas que están cerca.
Si no queréis que se note tendréis que usar velocidades menores de 30seg subiendo el ISO, si queréis tener largas líneas pensad en dejarlo en más de 10min.
También podemos tomar muchas fotografías de 60seg por ejemplo y unirlas todas con photoshop o, mucho más fácil, con el programa startrails.
6 fotos unidas con Startrail. 240s cada una, F4.0, ISO100. Disparadas en RAW, corrigiendo el tono de los árboles en lightroom (que estaban ligeramente iluminados por una farola amarillenta)
Una pequeña ayuda para reconocer los cuerpos celestes
Google sky map (para Android) o Star Walk (para Iphone) son aplicaciones interesantes para el móvil que nos muestra el mapa de constelaciones según apuntamos el móvil hacia un lado u otro del cielo. De esta manera vas a localizar muy fácilmente puntos de interés, como la estrella polar, o los puntos radiantes de lluvia de meteoritos, como las Perseidas.
Para poder hacer una fotografía de un insecto necesitamos tener una lente que nos permita hacer fotografías macro o una cámara compacta con esta opción (en el menú suele aparecer como una plantita). En el mercado encontramos diferentes opciones, aunque la más elegida son los objetivos con la opción macro.
Si vamos a hacer fotografías de insectos hay que tener en cuenta que como seres vivos que son, se van a sentir atemorizados y tenemos que darle un tiempo a que se acostumbre a nuestra presencia para que no nos vea como una amenaza. Cuanto menos movimientos y ruido hagamos mejor, así evitaremos posibles huidas de nuestros insectos.
Si vamos a realizar las fotografías con una óptica que nos permita estar a cierta distancia del insecto, es útil y aconsejable hacer la fotografía con trípode. Ya que éste tipo de lentes suelen pesar y solemos moverlas con el pulso (por lo que la foto saldría movida). Además que varía la perspectiva, no realizamos un contrapicado sino que nos ponemos a su misma altura para que no salga deformado.
Cuando utilizamos una lente macro una de las ventajas es que suelen enfocar un plano y desenfocar el resto, es decir, enfocamos al sujeto y el fondo sale desenfocando acentuando así el impacto de nuestra fotografía.
Tenemos que jugar con las texturas y colores de la escena, creando una atmósfera.
A la hora de enfocar, debemos enfocar de manera manual, ya que así evitaremos ruidos y podremos ajustar el punto de enfoque que queremos.
Cuanto más sorprendente sea el encuadre y la composición más impacto causará nuestra imagen. Es interesante una vez tomada la fotografía «correcta» jugar con los encuadres, enfocar sólo los ojos, cambiar de perspectiva, poner objetos delante que salgan desenfocados (hierba), jugar con cartulinas detrás del insecto para crear un fondo sorprendente,…
Y sobretodo…y lo más importante…tener paciencia y esperar al momento adecuado para hacer la fotografía.
Estas fotografías están realizadas con un objetivo 70-300 macro.
Fotografiar la luna es sencillo si se dispone del equipo necesario y de un día despejado.
300mm – ISO100 – F8 – 1/200
Dónde y Cuándo:
Elegir un día despejado y preferentemente buscar un sitio sin demasiada contaminación lumínica.
Elige la máxima distancia focal
En esta foto en concreto son 300mm. También hay gente que utiliza telescopios y crea “artilugios” para unirlo con la cámara.
Enfoque
Este es uno de esos casos en los que usaremos el enfoque manual. Puesto que la Luna nos pilla “bastante lejos” lo pondremos en enfoque al infinito.
Tripode
Muy recomendable para evitar la trepidación, puesto que vamos a usar un teleobjetivo y además vamos a recortar mucho la fotografía.
ISO
Al mínimo, teníendo trípode podemos ponerla a 100.
Exposición
La cámara va a calcular una exposición teniendo en cuenta todo el cielo oscuro, por lo que la Luna saldría quemada si nos fiáramos de la medición automática. Es mejor ponernos en el modo M y jugar con las velocidades y diafragmas hasta que la exposición sea la correcta. Si conoces el “punto dulce” de tu objetivo utiliza ese diafragma, si no empieza por ejemplo en F8 y cambia las velocidades.
Disparar en RAW y Retocar
Siempre es mejor disparar en RAW para no perder información, pero en este caso si cabe más importante. Es posible que tengamos que hacer ajustes de nitidez, aplicar una máscara de enfoque, ajustar ligeramente la exposición, corregir la posible aberración cromática de la lente…
… Y está claro que recortar. Incluso con un zoom de 300mm la Luna sigue aparaciendo pequeña en nuestra pantalla, vais a necesitar recortarla bastante.
Si no queréis liaros mucho con los retoques, os recomiendo como siempre Lightroom, que es muy sencillo y rápido.
La Luna se Mueve
Veréis que si hacéis varias fotos sin cambiar el encuadre la luna va cambiando de posición en la composición 😉
Fotografiar velas y escenas iluminadas con velas es apasionante, da mucho juego a la imaginación y es una oportunidad fantástica para practicar, puesto que cada fotografía es diferente y tenemos que tener en cuenta muchos parámetros.
Para ilustrar este post pongo algunas fotografías de la Noche de las Velas en Pedraza:
Son muchos los aspectos que tendremos que considerar para obtener una buena fotografía, como el equipo a utilizar, los parámetros de exposición, el encuadre, la hora… Vamos a numerarlos:
Flash
Fotografiando velas nos vemos en una de esas situaciones en las que el flash no nos va a funcionar. Primero porque la luz de las velas es mucho más cálida que la del flash y segundo porque jugar y practicar con las luces y sombras de la iluminación de estos pequeños focos de luz es parte de la gracia.
Si aún así queremos usar flash, debremos utilizar geles de colores, para que no haya un contraste acusado entre la temperatura de color del flash y del fuego.
Objetivos
Evidentemente siempre podremos utilizar cualquier objetivo que tengamos, pero algunos serán más convenientes que otros. Si no vamos a usar trípode necesitaremos un objetivo luminoso, para poder tener una velocidad rápida. También es importante que el autoenfoque sea bueno, pues las condiciones de luz van a ponerselo muy dificil, tanto que incluso puede resultar más complicado enfocar de forma manual.
Bokeh:Algunos objetivos (como el 50mm de focal fija) hacen que a profundidades de campo pequeñas el desenfoque sea mucho más bonito, más dulce. A este efecto se llama Bokeh, que queda especialmente llamativo cuando tenemos luces desenfocadas, como en la foto de abajo.
Composición
Como siempre a «gusto del artista», se pueden probar composiciones muy diferentes y alternar fotografías en las que las velas sea únicamente pequeños puntos de luz con otros en los que la vela sea la única protagonista.
Fotografía de Retrato
En este caso no hay que utilizar trípode, puesto que lo que se mueve no es solo la cámara sino también el sujeto, es decir, que nos vamos a tener que centrar en hacer una fotografía rápida, subiendo la ISO y abriendo el diafragma al máximo. Es importante que el sujeto se coloque cerca de las velas, para que le iluminen.
ISO, velocidad y diafragma
Sin Trípode: Si no lo utilizamos tendremos que subir bastante la ISO y abrir el diafragma al máximo. El principal inconveniente será por supuesto el ruido ocasionado por la ISO, pero también nos puede molestar el hecho de que al abrir el diafragma tendremos una profundidad de campo muy pequeña, esto puede ser positivo en fotos con Bokeh como la de abajo, pero no siempre es lo que buscamos, especialmente en condiciones de luz donde el autoenfoque no funciona todo lo bien que quisieramos.
Con trípode: El trípode no es imprescindible, pero si muy util si queremos deshacernos por completo del ruido y de la trepidación. Al usar trípode bajaremos como siempre la ISO al mínimo y seleccionaremos la velocidad/diafragma que queramos, por ejemplo un diafragma cerrado nos favorecerá una profundidad de campo grande, lo cual es muy positivo si a la cámara le cuesta encontrar el punto de enfoque. También hay que considerar que al hacer la foto lenta la llama de fuego, que normalmente esta tililando, se moverá y no la veremos bien definida.
Exposición y Modo de Medición
Este tipo de fotografía puede ser uno de esos casos en los que queremos un modo de medición puntual, pero si no quieres o no puedes cambiarlo en tu cámara puedes simplemente subexponer ligeramente, funcionará en la mayoría de los casos pero tendrás que ir probando.
Disparar en RAW
Algunos disparáis siempre en RAW, otros a veces, otros nunca… Bueno, en mi opinión este es el caso típico en el que el RAW es casi imprescindible. Os dará mucho margen para cambiar posteriormente la exposición y la tonalidad de la foto.
Hay miles y miles de selfies por las redes, es casi casi la droga de moda.
