Apuntes Taller de Fotografía

Estos son los apuntes para nuestros talleres de fotografía: Taller de Iniciación y Taller de fotografía nocturna. Son sencillamente un recordatorio resumido de lo dado en clase.

EXPOSICIÓN

La correcta exposición es uno de los aspectos más importantes en una  buena fotografía. La exposición es  la cantidad de luz que ha incidido sobre el sensor de nuestra cámara, necesitamos una cantidad exacta de luz para que la fotografía nos aporte toda la información de la escena, no queremos que entre demasiada luz o tendremos una foto demasiado clara (sobreexpuesta), o muy poca luz o tendremos una foto demasiado oscura (subexpuesta).

El fotómetro mide cuánta luz hay en el exterior y nos permite saber si está entrando luz suficiente con los parámetros que tenemos seleccionados.

Generalmente tendremos que dejar seleccionado el centro de este gráfico, para que la exposición sea la correcta.

Exposición

Si consideramos que la cámara no está calculando bien la luz, entonces nosotros deberemos subexponer (hacia el lado negativo) o sobreexponer (hacia el lado positivo).

Parámetros de control de la luz:

1. Apertura del Diafragma

Diafragma abierto a diferentes diametros

El diafragma es una parte del objetivo que limita el rayo de luz que penetra en la cámara. Funciona como la pupila del ojo humano, abriéndose o cerrándose para permitir que entre más o menos luz según sea necesario.

Sus unidades son fracciones de milímetro, por lo tanto si queremos abrirlo pondremos valores como F3.5 (es decir, 1/3,5mm) y si queremos cerrarlo valores como F22 (es decir, 1/22mm).

2. Velocidad de Obturación (También llamado Tiempo de exposición)

El obturador es un mecanismo muy preciso y rápido que permite limitar la exposición a tiempos muy pequeños.

Los tiempos de exposición varían desde segundos a milésimas de segundo. Los tiempos más usuales, en segundos, son:

30”…4”, 2”, 1”, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000…

3. ISO (Sensibilidad)

La sensibilidad se mide según el estándar ISO, en el cual cuanto mayor es el número mayor es la sensibilidad.

Son sensibilidades típicas 100, 200, 400, 800, 1600…

A mayor sensibilidad menos luz necesitamos pero peor es la calidad de la foto.

Por tanto siempre lo más bajo posible, para evitar el ruido.

Ejercicio de comprobación de nuestra ISO: Vamos a tomar una fotografía a diferentes ISO, sin variar ni la focal ni el encuadre. Una vez en casa compararemos las imágenes para ver el máximo ISO que estamos “dispuestos” a tolerar. Después configuraremos nuestra cámara para que la ISO automática nunca suba de ese valor.

Modos de Disparo

Programado (P):

La cámara funciona como en la posición AUTO, pero permite que se varien algunos parámetros como el ISO.

Prioridad a la Apertura (A)(Av):

Para un diafragma dado (por el usuario, con la rueda), la cámara calcula la velocidad a la que debe disparar. Este modo es muy útil para disparar cuando queremos controlar la profundidad de campo.

Prioridad de la velocidad (S)(Tv):

La cámara calcula la apertura necesaria partiendo de una velocidad elegida por el usuario. Darle prioridad a la velocidad permite interpretar el movimiento en nuestras exposiciones.

Manual (M):

Tanto velocidad como diafragma ha de ser modificado por el usuario.

Ejercicio para controlar la exposición: Siluetas y Contraluz: Al hacer siluetas tenemos que tener en cuenta: Que la profundidad de campo sea suficiente para que tanto la silueta como el fondo sean reconocibles. Y que subexponemos la escena hasta que el fondo quede correctamente iluminado y el objeto salga negro.

OTROS AJUSTES DE LA CÁMARA

RAW vs JPG

Al disparar en JPEG el propio software de la camara procesa y comprime la información antes de almacenarla. Las imágenes en RAW (NEF) son TODA la información que ha obtenido el sensor de la cámara.

  • Ventajas del RAW: Mejor control del ruido, de la exposición, de las diferencias entre luces y sombras, de los colores, contraste… Todo lo que podamos retocar se hará muchísimo mejor en RAW.
  • Inconvenientes del RAW: Ocupan más espacio, tardan algo más en guardarse en la tarjeta y, sobre todo, tendremos que retocarlas SI o SI.

Consejo: Ante la duda, disparar en RAW+JPG.

Modos de Medición de luz

Modo en que la cámara calcula la cantidad de luz que hay en una escena.

Modos de medición de la luz

Tomado de las instrucciones de una Canon, los nombres pueden varíar, por ejemplo en Nikon el equivalente a la Evaluativa es Matricial.

Balance de Blancos
El balance de blancos es el proceso que hace la cámara para eliminar colores irreales que hacen que una imagen los objetos blancos puedan aparecer de otros tonos, como anaranjados o azulados.

CONSEJO: Fijarnos siempre en que el balance de blancos está en Automático o que lo hemos puesto en otro modo que nos interesa más.

* Si disparamos en RAW en lugar de JPG no es tan importante, puesto que seremos nosotros los que hagamos ese proceso de eliminación de errores al retocar.

Modo Ráfaga, fotografiar momentos “fugaces”

Cuando lo importante es “el momento” debemos disparar en modo ráfaga. Por ejemplo cuando fotografiamos a patinadores haciendo acrobacias o a niños jugando con pompas de jabón. Si tenemos toda la secuencia siempre podremos seleccionar aquella foto en la que el momento es el más llamativo y representativo.

Fotografía de un momento fugaz

 Enfoque Manual

Generalmente podemos usar autofocus sin problema, pero en algunos casos tendremos que usar el manual:

  • Poca luz (si pulsamos el botón y la cámara no dispara puede ser porque no pueda enfocar y tendremos que pasar a manual).
  • Reflejos en el agua o en cristales.
  • Hay pequeños objetos entre medias y el autoenfoque los enfoca en lugar del fondo (por ejemplo verjas o ramitas de los árboles).

CONSEJO: Puesto que el zoom no afecta al enfoque manual, tan solo la distancia real al objeto, podemos enfocar con el zoom al máximo (así veremos mejor los detalles) y luego volver al zoom que nos interesa. Cuando creáis que ya está enfocado probad a hacer varias moviendo ligeramente la rueda del enfoque, puede ser que en la pantalla del ordenador descubráis que la primera no estaba bien enfocada y las siguientes si.

CONSEJO: Guardar el objetivo en Manual Focus para que no se nos estropee el autoenfoque si le damos algún golpecito.

Nitidez

La nitidez depende de la cámara, de la calidad de la óptica y del postprocesado.

Es diferente del enfoque, puesto que este último depende de la configuración de la cámara al tomar la foto.

Aparentemente en RAW las fotografías son menos nítidas, pero lo que ocurre es que en jpg se aplica una mejora de software, lo que debemos hacer es retocar las fotografías en RAW para mejorar la nitidez.

Flash Interno de la Cámara

  • Si el flash es demasiado fuerte podemos bajar la intensidad.
  • Si el sujeto está lejos subir la ISO para aumentar el alcance.
  • Para el barrido podemos usar un flash en segunda cortina, para el zooming flash en primera cortina.

FOTOGRAFÍA CREATIVA: Jugando con la velocidad

Fotografía de larga exposición

Tomar una fotografía de larga exposición es tan sencillo como poner una velocidad lenta.

Tenemos que evitar de la foto salga movida:

  • Utilizar siempre trípode (¡y no tocarlo mientras se hace la foto!)
  • Utilizar preferentemente disparador o el retardo del disparador.

Ejemplos de velocidades para capturar el movimiento:

  • Personas: ½ segundo, 1 segundo… Cuando queremos que la gente “desaparezca” para tener un monumento sin gente delante, por ejemplo, podemos probar con 5segundos.
  • Ráfagas de coches: Entre 5 y 15 segundos, dependiendo del tráfico y los semáforos.
  • Agua: 2 segundos suele funcionar bien.

Ráfagas de luz con larga exposición

CONSEJO: Para hacer fotografía nocturna fíjate en la hora del atardecer para aprovechar “La hora azul”: http://www.timeanddate.com/worldclock/sunrise.html

Congelar el movimiento

Congelar el movimiento es hacer una fotografía con una velocidad lo suficientemente rápida para que los objetos en movimiento parezcan completamente quietos (como una gota de agua cayendo de un grifo que vemos claramente).

Cuando no hay mucha luz: En condiciones de oscuridad poner una velocidad rápida y conseguir una correcta exposición no se consigue inmediantamente, para ello debemos:

  • Utilizar el modo de prioridad a la apertura para abrir el diafragma al máximo.
  • Subexponer ligeramente la escena, saldrá algo más oscura que en la realidad pero a cambio nos permitirá usar velocidades más rápidas.
  • Subir la ISO: para esto tendremos que conocer nuestra cámara y saber a partir de que niveles de ISO las fotos salen con demasiado ruido.

Zooming “nocturno”

Vamos a utilizar velocidades de unos 3 segundos para que nos dé tiempo a que la cámara al principio enfoque la escena y que en el último segundo nos “saque” las ráfagas de luz de los focos (farolas, letreros luminoso, semáforos…).

Suele funcionar mejor de focales cortas (por ejemplo 18mm) a focales largas (por ejemplo 55mm), así las luces “salen” del centro y se hacen mayores.

zooming con luces

Barrido

Tendremos que ponernos en una posición cómoda y dispara en un punto enfrente de nosotros cuando el objeto pase de forma perpendicular a nuestro disparo. Primero tendremos que acostumbrarnos a su velocidad y disparar justo antes de que llegue al lugar frente a nosotros.

Cuanto más rápido disparemos (1/10-1/50) más fácil será tener algo relativamente nítido, pero menor será el efecto. Va a depender de nuestros gustos. Si quieres algo “exagerado” atrévete incluso con 1/4.

Tecnica del barrido

FOTOGRAFÍA CREATIVA: Jugando con laapertura del diafragma:

La Profundidad de Campo
Factores que infuyen en la profundidad de campo

  • Distancia focal: Cuanto menor es la distancia focal mayor profundidad de campo. Por ejemplo a 18mm nos sale todo enfocado.
  • Distancia al objeto: Cuanto más cerca menor será la profundidad de campo. Por ejemplo si te acercas a una flor el cesped del fondo sale borroso.
  • Apertura del diafragma: la profundidad de campo es mayor cuanto más cerrado está el diafragma, esto es, cuanto mayor es el valor de F.

Si quisiera mucha profundidad de campo pondría el diafragma cerrado, que en muchos objetivos es máximo F22.

Si quisiera poca profundidad de campo abriría el diafragma al máximo, recordad que en los objetivos “del kit”, el típico 18-55mm, tendremos una apertura máxima de F5.6 en 55mm y de F3.5 en el 18mm.

A TENER EN CUENTA: Como hemos visto el valor mínimo de F viene limitado por la calidad de la óptica y por la distancia focal. Y aquí vemos que hay una “contradicción” y es que al aumentar la distancia focal reducimos nuestras posibilidades de abrir mucho el diafragma, con lo cual hay que hacer balance, es decir, probar varias configuraciones (en los objetivos del kit funciona mejor abrir el diafragma que usar zoom).

COMPOSICIÓN

Aunque parezca una obviedad, es imprescindible tener claro a qué le estamos haciendo la foto, para poder conseguir una foto en la que ese objeto sea lo que más llame la atención. Debemos dar la facilidad al que observa nuestra fotografía a que los ojos vayan a lo más importante. La composición, las líneas, nos ayudarán en esta tarea.

Existen algunas reglas básicas que nos ayudan en esta tarea:

  • Rellena el encuadre: Que en la escena salga únicamente el elemento que queremos fotografiar y aquellos que le acompañen, que le pongan en contexto, pero que no le resten importancia o que distraigan a la vista. En este sentido a veces ayuda desenfocar el fondo (recordemos la profundidad de campo).
  • La Regla de los tercios y del horizonte: Por norma general, los objetos situados en las líneas que dividen a la imagen en tercios serán más llamativos, lo mismo ocurrirá con aquellos situados en los puntos de intersección entre estas líneas. Por este motivo situaremos también la línea del horizonte en alguna de estas dos líneas horizontales.
  • Lineas diagonales: Las líneas diagonales (como la verde en la imagen de arriba) pueden ser un elemento extra en la composición que nos ayuden a dirigir la mirada a través de la fotografía, además cuando se produce una intersección con otras líneas, verticales u horizontales, nos originan nuevos puntos de interés.
  • Regla del movimiento: Cuando fotografiemos a algo en movimiento (un coche, una persona andando…) debemos dejar espacio en la imagen hacia donde previsiblemente se dirije ese objeto.
  • La mirada: Igual que en el caso anterior, debemos dejar espacio en la imagen hacia donde la persona esté mirando, en caso contrario añadiremos a la imagen angustia.

Tercios en fotografía

 

Planos Y Perspectivas

  • Jugar con las perspectivas: Salir del punto “cómodo”: Picados y contrapicados
  • Planos del retrato: plano general, plano americano, plano medio, primer plano, primerisimo primer plano.

Los planos de un retrato en fotografía

 

Enlaces de Interés y material

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